шт.

 руб.
      
  
 

  

   Площадки

   Восстановление покрытия после вскрытия для установки столбов

   Магистральные дорожки

   Дорожки между площадками

   Баскетбольная площадка 

 

   Площадки с бордюрами 

 

   Для получения качественной плоской горизонтальной площадки необходимо:

   1. Выбор места.
   Выбирается место, площади площадки, отриентации площадки.
   2. Планировка.
    С площадки должна быть удалена растительность, перепад высот должен быть не более 10 см, чем меньше, тем лучше. С этой задачей примерно за 30 минут справляется наемный грейдер типа:

грейдер
    Найм такого грейдера - примерно 1800 т.р. (минимальное время работы 4 часа, поэтому желательно готовить соотвествующий объем работ).
   3. Разметка углов площадки.
   Выбирается сторона, которая является базовой (например, параллельно какому-то объекту). На этой стороне ставится колышек (мы в качестве колыков используем шпильку 14, на ней хорошо держится нитка, которую надо будет натягивать между колышками).
   Второй колышек ставится так, чтобы определить базовую сторону по длине и направлению.
   Третий колышек ставится так, чтобы определить длину второй стороны и ее строгую перпендикулярность первой стороне. Для этого от первого колышка по рулетке делается засечка примерно в перпендикулярном направлении. Затем рассчитывается диагональ площадки. Диагональ по формуле Пифагора равна корню квадратному из суммы квадратов длин сторон. От второго колышка по рулетке делается засечка этой длины. Полученная точка пересечения засечек -- место третьего колышка. Четвертый колышек ставится так же, как третий.
   4. Выставление уровня площадки.
   По нивелиру определяется относительная высота поверхности у каждого колышка, так же проверяются самые высокие точки на площадке и самые низкие. С помощью лопат проводится выравнивание поверхности так, чтобы максимально снизить перепад высот. Далее у самого высокого колышка ставится отметка от уровня поверхности равная максимальной высоте на площадке плюс 5 см (далее будет понятно, что эта цира вызвана необходимостью получить минимальный слой песка в 7,5 см). Этот же уровень с помощью нивелира проставляется на все остальные колышки.
    Натягиваются нитки по этим меткам. Мы получаем горизонтальный контур из ниток соотвествующий уровню будущей опалубки.
   6. Строительство опалубки для бордюров. 

   Основной элемент опалубки показан на рис.1
   Можно сдеать из досок, мы делали из имеющихся у нас обрезков ламинированного МДФ толщиной 16 мм.
   Приспособения надо забить в грунт так, чтобы кромка К была чуть ниже нитки.
   Устанавливать эту внутреннюю стенку опалубки надо от одного угла. На последний участок стороны надо сделать элемент как на рис.1 но короче, под оставшийся размер.
   Элементы второй стенки опалубки ставятся на расстоянии 12 см, чтобы бордюр имел толщину 12 см. Элементы такие же, устанавливаются они с помощью прокладки 12 см и уровня.
   Из-за неровности грунта по всему периметру опалубки существует зазор разной высоты. Там где он небольшой, можно подсыпать щебнем или песком с внутренней стороны. Там, где зазор большой мы частично закрывали его обрезками картона, который степлером прибивали к элементам опалубки, а уже небольшой зазор подсыпали гравием.
   7. Армирование.
   Через 50 см забиваются обрезки металла, или арматуры, в грунт они должны уходить минимум на 20 см, и быть ниже верхнего уровня опалубки на 5 см. Можно еще для горизонтального армирования провести тонкую арматуру.

   8. Бетонирование бордюра, установка отрезков доски под шурупы.
   Опалубка заливается бетоном, и точно выравнивается шпателем.
   На точном расстоянии от угла на каждые 2 м длины на расстоянии 50 см от 2-х метрового участка заподлицо с уровнем бетона ставятся отрезки доски для вкручивания шурупов. Центры этих отрезков должны быть на расстоянии 25 мм от внутреней границы оплаубки (от бетона).
   9. Установка направляющих. Направляющие - стальные трубы 50 х 25 длиной 2 м с 2-мя отверстиями под шурупы на расстоянии 50 см от концов.
   Прикрутить шурупами. На 2-х углах надо сделать трубы специальной длины.
   10. Песок. Расчитвается примерно необходимое кол-во песка. Для этого оценивается примерная средняя глубина площадки от уровня направляющих и умножается на ее площадь. С учетом трамбовки песка надо примерно на 20% больше, чем при насыпной плотности.
   11. Установка центральной оси для правила. Если ширина площадки более 8 м, то в центр площадки бетонируется шпилька с гильзой (можно купить на Леко). Через эту шпильку будет центроваться правило. Удобно это сделать и при ширине от 6м, это облегчит выравнивание песка и улушит точность выравнивания. При использовании центрально зафиксированного правила работу по выравниванию могут делать 2 человека, при использовании простого правила -- 4 человека.
   12. Заказ песка. Надо заказывать песок просеянный, чтобы нем не было больших камней.
   13. Разравнивание песка. Песок распределяется, одновременно правилом постоянно проходят, чтобы было видно куда распределять песок.
   14. Укатка и трамбовка песка. После первого выравнивания, проводится первая укатка песка с помощью газонного катка .
   Сначала с нагрузкой 20 кг, вдоль и поперек. Потом 40-50 кг (в каток доливается вода).
   Далее трамбовка виброплитой вдоль и поперек по одному проходу.
   14. Повторное заполнение песком и трамбовка песка. Аналогично 2-м предыдущим этапам, но пропускается этап укатки катком 20 кг.
   15. 3-е заполнение песком, сразу трамбовка.
   16. Финишное заполнение песком и выравнивание. В результате мы получили очень качественно подготовленную поверхность типа бассейн с утрамованным песком.
   17. Укладка плитки. Плитку надо укладывать от угла ориентируясь по 2-м сторонам и придерживаясь примерно диагональной геометрии укладки. Не надо стараться натягивать или уплотнять плитку, надо ее укладывать так, как ей хочется. Не надо стремиться попасть точно в размер плитки, это можно делать только при ширинах до 5 м. При больших размерах ошибка все равно накопится и плитку с 2-х сторон все равно придется подрезать.
   18. Укатка плитки. Прокатка плитки катком вдоль и поперек, сначала катком 20 кг, потом с утяжелением до 40 х 50 кг.
   19. Подрезка плитки. Подрезка плитки и укладки 2-х сторон с подрезкой. Мы делаем эту операцию с помощью ленточного лобзика.
   20. Прокатка периметра утяжеленным катком.
   21. Трамбовка вдоль и поперек виброплитой.
   22. Снятие направляющих.
   23. Строительство бордюра из бордюрных элементов.
   24. Трамбовка через месяц. Примерно через месяц площадку желательно протрамбовать виброплатформой.

 

   Площадки без бордюров с пазловым покрытием (площадка получается не совсем плоская, но гладкая, для многих целей подходит).  

   1. Грейдер расчищает площаку до ровного состояния.
   2. Слой песка 8 - 10 см так же разравнивает грейдер
   3. Далее, правилом (длинной доской) проводится разравнивание и прокатка газонным катком.
   4. Трамбовка виброплитой, разравнивание, повторная трамбовка, повторное разравнивание.
   5. Укладка плитки.
   6. Прокатка газонным катком.
   7. По 2 раза вдоль и поперек трамбовка виброплитой.

 

   Восстановление покрытия после вскрытия для установки столбов

 

    Необходимо засыпать песок, выровнять правилом по прилегающим невскрытым участкам покрытия, утрамбовать виброплитой, еще раз засыпать песком, еще раз выровнять правилом, положить плитку, утрамбовать виброплитой.

 

 

 

   Магистральные дорожки

 

   Магистральные дорожки строятся аналогично площадкам, но с некоторыми упрощениями и особенностями:
   - поскольку ширины дорожек не очень большие, то их надо делать точно в размер плитки, чтобы не подрезать плитку и это улучшает вид дорожки,
   - нет необходимости в точном горизонте,
   - на дорожках неплохо смотрится черная плитка (она дешевле на 30%),
   - вместо бордюрных элементов надо использовать бордюрную плитку, тогда дорожки легче мыть.

 

   Дорожки между площадками

 

   Такие дорожки строятся намного проще и быстрее, чем магистральные дорожки. Главное, у них нет отбортовки, и поэтому просто делается ровная насыпь, трамбуется, разравнивается правилом, укладывается плиткой и еще раз трамбуется.
   Такие дорожки можно делать шириной в 4 или 5 плиток.
   Трудоемкость несколько меньше, не требуется работа с бетоном для отбортовки, стоимость за м2 получается примерно на 10-15% ниже, чем у площадок.

 

 

 

  Баскетбольная площадка 


   Площадка строится по обычной технологии для больших площадок из пазловых элементов. Но есть отличия на этапе укладки плитки.
   С помощью натянутых ниток надо точно разметить площадку с шагом 1 м. К центру поля надо проложить мостик (мы использовали имеющиеся полосы из МФД), чтобы начать укладку плитки с центра поля.
   При укладке плитки надо сверяться с натянутыми нитками, чтобы укладка была строго параллельно сторонам площадки. Таким образом, получится площадка с хорошей симметрией относительно будущих линий разметки.
   В соответствии с размерами поля внешний периметр необходимо делать другого цвета, чем основною площадку. Предпочтительны светло-серый цвет для основной части площадки с желтым по периметру. Такую площадку легче осветить в темное время.
   Из-за того, что покрытие строится от центра, подгонять (обрезать плитку) придется под размер площадки со всех 4-х сторон.
   Технология разметки площадки показана здесь.